Замки Баварии

Замки короля Людвига на нынешний момент являются туристическим брендом Баварии. Миллионы людей приезжают и прилетают сюда, чтобы увидеть то, что на фотографиях и картинках кажется сказочным украшением баварских Альп. Но ведь и Альпы, с их заснеженными круглый год вершинами, быстрыми реками и заросшими лесом склонами, в свою очередь, служат кулисами для украшения замков. По справедливости надо отметить, что из трех сооружений, построенных в 60 - 80-х годах 19 века королем Людвигом II Баварским, замком, на самом деле, является только знаменитый Нойшванштайн. Линдерхоф и Херренхимзее, по традиции русского перевода называющиеся замками, на самом деле являются дворцами, творческими переделками французского Версаля. Но стоимость и богатство работы, тщательность и красота исполнения, а также художественные идеи, заложенные в их оформление, не позволяют говорит об их вторичности, и они по праву могут считаться роскошнейшими дворцами 19-го века. Тем более что постройка их проходила в годы промышленной революции, и идея потратить огромные деньги не на платформу для роста собственного дохода, а на обеспечение красоты собственной жизни и окружающей его действительности позволила называть Людвига последним романтическим королем. Конечно, фаворитом из всех трех является Нойшванштайн. Это реальный замок, но в отличие от остальных европейских замков, строившихся в 13 - 15 веках, и служивших не только для проживания, но и для обороны от врагов, он был построен для удовольствия и наслаждения жизнью. Поэтому, наверное, он и выглядит настолько легким и воздушным, что часто дает повод называть его "игрушечным", несмотря на его отнюдь не игрушечные размеры. Стоит он на отдельной горе, на высоте 1000 метров над уровнем моря, и окружающие его пики высотой более двух километров создают законченную картину сочетания красоты природной и рукотворной. Но внешний его облик не единственное, что поражает воображение. Самые большие деньги пошли на внутреннюю отделку всех замков, и внутренние помещения Нойшванштайна, оформленные в готическом стиле, с фресками на сюжеты опер Вагнера и древне-германского эпоса "Саги о Нибелунгах", лазурным мозаичным куполом тронного зала и деревянной кроватью короля, которую лучшие баварские мастера резали из дерева 6 лет, оставят глубокий след в памяти посетителей. Наслаждайтесь красотой готики, тем более что два остальных дворца, построенных Людвигом, внутри выглядят совершенно иначе. Это царство времен французского абсолютизма, выполненное в смешении стилей барокко и рококо. Очень светлые, благодаря поставленным напротив окон зеркалам, создающим дополнительный источник света, с огромными люстрами, призванными освещать пространство множеством свечей по ночам. Картины с изображениями Версаля и дворцовых сцен из жизни французских королей Людовиков 14 и 15, статуи, колонны и камины из мрамора, привезенного из разных стран Европы. Вазы, люстры, букеты цветов и Путешествиекартины из драгоценного майсенского фарфора, лучшего в Европе. В течение долгих лет король Людвиг был крупнейшим частным заказчиком майсенской мануфактуры, причем после выполнения работ по его заказу отливки разбивались, а наброски сжигались, чтобы никто не мог повторить эту работу. Драгоценная мебель из редких пород дерева, позолоченные резные барельефы, инкрустированный узор на полу из дорогого бразильского палисандра. Причем если Херренхимзее размерами подобен и в кое-чем даже превосходит Версаль, то Линдерхоф мал и снаружи напоминает резную шкатулку с драгоценностями, сублимация детской мечты стать крошечным и забраться в бабушкину шкатулку. Но в то же время это самый обжитой из замков Людвига, в котором он прожил восемь лет, ведь в Нойшванштайне ему довелось прожить только 50 дней, не говоря уж о Херренхимзее, срок проживания в котором ограничился 10 днями. Напоминает историю проживания российского императора Павла I в Михайловском замке, не так ли? Что еще радует глаз во дворцах Людвига, так это парки. Сочетание французского и английского стиля парковой архитектуры, фонтаны и скульптуры, и непременные горы на заднем плане. Конечно, это не истинная народная Бавария, ее больше олицетворяют сказочный городок Оберамергау, находящийся неподалеку, с фресками на стенах домов и мастерскими лучших резчиков по дереву в Германии, или монастырь Этталь, лежащий между Оберамергау и Линдерхофом, с барочной церковью 18-го века и традициями пивоварения, идущими из 1330 года. Но замки короля Людвига - это квинтэссенция Баварии, ее художественных идей и направлений, ее знаменитых художественных семей Азам и Циммерман, и ее королей из династии Виттельсбахов.

Берхтесгаден, соляные пещеры.Экскурсии из Мюнхена

Экскурсии из Мюнхена Незабываемое впечатление остается после поездки на плоте по подземному соленому озеру с лазерным шоу.

Зальцбург-Мюнхен.

Вот так мы стояли.
Автобан А8. Зальцбург-Мюнхен.

Наводнение. Зальцбург

Наводнение. Зальцбург
Дорога из Зальцбурга в Мюнхен  заняла 10 часов.

Экскурсии из Мюнхена. Люцерн с Евгением Квятковским.

           

Люцерн  с Евгением Квятковским.

Легенда гласит: когда господь бог распределял богатства недр, он забыл маленькую страну и, чтобы исправить эту несправедливость, дал Швейцарии горы, подобные замкам, живописные ледники, грохочущие водопады, бесчисленные озера... Швейцария стала совершенным воплощением божественной мудрости. Из всех швейцарских городов, если не брать в расчет франкоязычные кантоны, наиболее всего это подходит к Люцерну. Во-первых, при населении меньше 60 тысяч он не выглядит маленьким или провинциальным. Великолепные улицы конца девятнадцатого - начала двадцатого века, напоминающие Петербург или Милан. Большой старый город с достопримечательностями мирового значения. Изумрудное озеро с вытекающей из него рекой Ройс, с начинающимися на границе старого города бурными перекатами. Крепостная стена с девятью башнями, последняя из которых была закончена в 1408 году. И, конечно, горы, окружающие город, начиная с отдельных пиков Пилатус, Риги и Титлус, высотой боле двух километров, на вершины которых можно подняться на  зубчатой железной дороге с наклоном в 48 градусов и фуникулере, до уходящих на юг трехтысячников, вершины которых покрыты снегом круглый год. И это при реально субтропическом климате в самом городе. Гора Пилатус связана с именем "пятого прокуратора Иудеи Понтия Пилата", по преданию, окончившего свои дни и похороненного именно здесь. Говорят, что дух его так и не обрел покоя. Каждый год перед Пасхой, в день казни Иисуса, Пилат пытается отмыть свои окровавленные руки в озере, и любому, кто станет свидетелем этого зрелища, суждено не пережить следующую Пасху. Суеверия-суевериями, но приезжать в Люцерн на Пасху я бы не рекомендовал никому, хотя в это время здесь проходит один из самых известных в Швейцарии фестивалей, сопровождающийся музыкой гюггли. В любом случае, любовавшиеся с этой горы потрясающими видами Рихард Вагнер, английская королева Виктория и испанский король Дон Карлос посещали ее летом. И, наверное, бывавший здесь Лев Толстой, оставивший описание города  в повести "Люцерн. Из записок князя Нехлюдова" явно не встречал здесь Пасху, раз дожил до весьма преклонных лет. А когда-то, в незапамятные времена, здесь водились драконы. Во всяком случае, в старинном классификаторе "Всех созданий, на земле живущих", указаны девять основных типов, водившихся именно на горе Пилатус. А на горе Риги, не такой высокой и крутой, жили великаны, от которых современный люцернцы ведут свой род. В общем, горы Люцерна достойны посещения, равно как и сам город. Главные сокровища - это мосты Капель- и Шпройер-брюкке, построенные в начале 1400 годов и являющиеся самыми старыми деревянными мостами Европы. Оба моста крытые, перекрещивающиеся балки, поддерживающие крыши мостов, украшены картинами начала XVII века. На первом, более известном и являющемся символом Люцерна, их было 122, но в пожаре 1993 года большинство сгорело, и осталось только 30. В основном они посвящены истории города, его зарождению и наиболее известным победам, а также знатным родам Люцерна, которые гордились такой рекламой. Второй не настолько популярен, наверное, из-за цикла из 67 картин на тему "Танца Смерти", очень популярного в Европе конца XVI - начала XVII века из-за частых приходов чумы. Монахи, ученые, блудницы, епископы, дворяне и короли - все во власти смерти, победить которую дано лишь спасителю. Ясное дело, что власть имущим ходить по этому мосту, напоминающему о том, что власть их временна, было не особо приятно, зато крестьяне и беднота его любили за уравнивание прав перед лицом вечности. Город вступил в Конфедерацию в 1332 году и сразу стал стремительно развиваться, поэтому в центре множество домов 14-15 века, часть из которых была позже перестроена в стиле поздней готики или ренессанса для придания им большей красоты, к 1450 году в Люцерне было более 400 постоялых дворов и ресторанов, которые никогда не пустовали из-за торгового пути из Италии в Германию. Стены множества домов расписаны старинными фресками, и бродить по узким улочкам, поглядывая по сторонам, доставляет большое удовольствие, тем более что эти прогулки сочетаются с музыкальным сопровождением уличных музыкантов. Во время нашей прогулки это были цыгане из Испании, и их ритмичное и затягивающее пение, отражаясь от стен, придавало нашему путешествию новые краски. Обязательно надо забраться на крепостную стену, полностью сохранившуюся с 1408 года и пройтись по ней, заглядывая по очереди в 9 башен, тем более что с них открывается изумительный вид на сам город, горы и озеро. Зайдите в церковь иезуитов, замечательное произведение барокко семнадцатого века, известную своей росписью братьев Торичелли из Лугано, достойных представителей итальянской школы. Пройдите арками старой ратуши, построенной еще в 1370 году, посетите несколько отличных музеев, в том числе музей Пикассо, а также естественнонаучные Альпийскую панораму и Глетчергарден. Мимо старой церкви Хофкирхе, построенной на фундаменте восьмого века, дойдите до самой известной достопримечательности города - мемориала "Умирающий лев" великого Торвальдсена. Жители Мюнхена хорошо знают одну из его работ, гробницу Евгения Богарнэ в Михаэльскирхе. Лев же, грандиозных размеров, изваянный прямо в высокой скале, напоминает о героической гибели 786 швейцарских гвардейцев, защищавших французского короля Людовика XVI и Марию-Антуанетту во время штурма восставшей чернью дворца Тюильри в сентябре 1792 года и предпочевших смерть предательству своего сюзерена. Почти все они были из кантона Люцерн, во время религиозных войн 16 века сохранившего католицизм. Здешние наемники считались лучшими воинами Европы, недаром на Венском конгрессе 1815 года они были запрещены к службе в любых войсках, кроме личной охраны Папы Римского. Кстати, Франц Лефорт, учитель и наставник Петра I, тоже был родом из Швейцарии. В общем, посетите Люцерн, и да будет погода благоприятна к вам в любое время года.

Музей Сваровски. ЭКСКУРСИЯ МЮНХЕН.

Сам музей расположен под землёй. Наземной его частью является только вход, выполненный в виде головы великана. Его глаза выполнены из зелёных кристаллов. Изо рта постоянно извергается водопад.
http://www.munchentur.com/index.php/ekskursii-iz-muenchena/insbruk-swarowski
 Все это можно увидеть своими глазами обратившись в наше агентство. Four Seasons Travel Agency
http://www.munchentur.com/
Maistr. 21 , 80337 Munchen Tel. +49-89-21895902,03
 http://www.munchentur.com/

Экскурсия в Инсбрук и музей Сваровски.

Гуляя по Инсбруку, мы пройдем по великолепной улице Марии-Терезии, увидим единственную в мире двуликую триумфальную арку и олимпийский трамплин. А потом посетим "Пещеру Сваровского", чья экспозиция показывает бесконечность мира кристаллов.
http://www.munchentur.com/index.php/ekskursii-iz-muenchena/insbruk-swarowski
 Все это можно увидеть своими глазами обратившись в наше агентство. Four Seasons Travel Agency
http://www.munchentur.com/
Maistr. 21 , 80337 Munchen Tel. +49-89-21895902,03

Венеция с Евгением Квятковским

http://www.munchentur.com/

Венеция с Евгением Квятковским,
главным экскурсоводом "Four Seasons Travel Agency" из Мюнхена.

Вернулся я из очередного путешествия в Венецию и понял - несмотря на то, что многократно обещал себе о Венеции не писать, удержаться все-таки не могу. О Венеции написаны тысячи, если не десятки тысяч книг, только у меня на полках стоит не меньше дюжины. Тягаться с великими и замечательными невозможно, но описать свои впечатления и дать пару практических рекомендаций попробовать стоит. Итак: если вы приехали в Венецию на собственном автомобиле, не пытайтесь парковаться собственно в Венеции, на Пьяццале Рома. От получаса до часа вам придется стоять в очереди на парковку, а под горячим итальянским солнцем это не самое большое удовольствие. Лучше после пересечения пятикилометрового моста, в самом его конце, сверните направо к порту, где стоят у причалов огромные, поражающие воображение, прогулочные теплоходы. Паркинг там всегда полусвободен, можно выбрать место недалеко от лифта, тем более не придется вставать на открытом всем ветрам и палящему солнцу последнем, шестом этаже. После выхода к причалу, на посадку в трудягу вапоретто (небольшое, шумное, но никогда не отклоняющееся от расписания судно, заменяющее в Венеции трамвай), не пожалейте 16 евро на покупку 12-ти часового билета. Провести 6-8 часов на ногах и обойти весь город пешком все равно невозможно, а вапоретто поможет вам осмотреть самое интересное и при этом не свалиться от усталости. Маршрутов много, выбирайте те, которые проходят по Большому каналу, в этом случае в списке остановок будет Риальто и Сан Марко, самый лучший No.1, но есть другие. Ведь большинство самых известных и красивых палаццо выходят именно на Большой канал, да и множество церквей, от самых известных, таких как Санта Мария делла Салюте, до более скромных, таких как Сан Симеон Пиколло (то есть маленький), про которую Наполеон, не лишенный чувства юмора, сказал "Я видел церкви без купола, но нигде не видел куполов без церквей". Остановки через каждые 250-300 метров, причем по обеим сторонам канала, и приглядев что-то особенно интересное, можно сойти, осмотреть, и продолжить путь на следующем вапоретто, они ходят с частотой в 12 минут. Рекомендую покинуть трамвайчик у моста Риальто, прогуляться по рыбному рынку, перейти на другую сторону канала, и мимо памятника великому Гольдони маленькими улочками, шириной зачастую не более пары метров, двигаться к площади Св. Марка уже пешком. Эффект возникновения перед вами минут через десять, после людности и тесноты этих улочек, сказочного бокового фасада одноименного собора, многого стоит. Собор похож на игрушечную шкатулку, увеличенную в сотни раз. Такого нагромождения колонн, барельефов, украшений и архитектурных излишеств нет больше нигде в мире. Строился и украшался он более трехсот лет, и у капитанов венецианских торговых судов

был приказ покупать, выпрашивать или, в конце концов, выкрадывать во всех портах тогдашней ойкумены все, чем можно было украсит собор. Его надо обойти с трех сторон (четвертая примыкает к городской застройке), внимательно разглядывая все статуи и колонны, и, конечно, зайти внутрь. На вход часто бывает очередь, но не переживайте, двигается она очень быстро. Если у вас собой есть рюкзачок или вместительная сумка, озаботьтесь заранее сдать их в камеру хранения, иначе придется стоять в очереди повторно. Описывать внутренне содержания собора бессмысленно, все это есть во множестве книг или любом путеводителе, но посетить собор необходимо, иначе впечатление о Венеции будет неполным. Чего нельзя сказать о дворце дожей. Осмотреть его снаружи нужно, но тратить минимум полтора, а то и два с половиной часа на сам дворец, если вы приехали в Венецию на один день, не стоит. Хотя, если в вашем распоряжении больше времени, то прогуляться по роскошным залам и "лестнице гигантов", посмотреть на великолепные картины Тинторетто, Веронезе и прочих великих, услышать и увидеть интересные детали из истории Венеции и пройтись по "мосту вздохов" и мимо тюремных камер, в одной из которых сидел Казанова, несомненно стоит. Равно как и прогуляться вдоль всей площади Сан Марко, разглядывая башню часов, старые и новые Прокурации, колокольню Сан Марко, лоджетту и библиотеку Сансовино, выпить кофе в одном из старейших кафе Европы "Флориан". Только учтите, что хитрые венецианцы вставят вам в счет не только скатерть (типичное для Венеции надувательство), но и музыку играющего здесь оркестра. Зато то, что надо сделать обязательно, особенно женщинам, так это покормить голубей. Для этого в любом близлежащем кафе или ресторанчике покупается булочка или хлебные палочки. Выбираете место на площади рядом со стаей голубей, берете в руки то, что принесли с собой, и раскидываете руки в стороны. Через минуту у вас на ладонях, руках, а как правило и на голове сидит пяток птиц, бесстрашно слетевшихся за добычей. Желательно, чтобы ваши спутники при этом фотографировали вас, кадры выходят отменные, да и фоном служит красивейшая в мире площадь.

Только осматривайтесь иногда по сторонам, как объяснил мне один из официантов, мэр Венеции году этак в 2008 запретил кормить голубей, этих, как он выразился, "летающих крыс", и если рядом окажутся карабинеры, вы рискуете заплатить крупный штраф. Но, как известно, запретный плод сладок, и фотографироваться с голубями меньше не стали. От площади вы идете к набережной, только не проходите между колоннами с скульптурами наверху. В раннем средневековье на этом месте казнили, а иногда и закапывали живьем преступников, и суеверные  венецианцы стараются обходить это место стороной. Кстати, объявляли смертные приговоры с балюстрады дворца дожей, между двух колонн, которые выделяются красным цветом среди остальных светлых. На набережной садитесь на вапаретто No.2, которое везет вас через лагуну, на остров Сан Джорджо, по-нашему Св. Георгия, в церковь Сан Джорджо Маджоре, творение великого Антонио Палладио. Церковь великолепна по своей архитектуре, в ней находятся две бесценные работы Тинторетто, но главное - это вид на лагуну с колокольни. Отсюда можно рассмотреть все острова и островки Венеции, и считается, что тот, кто этого не сделал, не ощутил в полной мере ее красоты.

Кстати, о гондолах и гондольерах. Говорят,  есть постановление городского совета о том, что 40 минут поездки стоят 90 евро. Но не пытайтесь настоять на своем, торгуясь с этими веселыми и симпатичными парнями. Цена резко увеличится, а время поездки уменьшится. Поэтому приготовьтесь платить по запросу, то есть минимум 100 евро. С глубины средневековья венецианские купцы служили символом хитрости и беспринципности, и гондольеры, несомненно, являются их прямыми потомками. Идеальная фигура, белозубая улыбка, черные брюки, соломенное канотье с синей лентой и бело-синие полосатые рубашки - какое девичье сердце не забьется быстрее при этом виде и чья рука при этом не потянется к кошельку. Гондола вмещает шесть пассажиров, и если вы приехали в Венецию большой группой, прокатитесь обязательно. Самые интересные маршруты проходят рядом с мостом Риальто, поэтому и гондольеров рекомендую находить поблизости от него. Просить их спеть бесполезно - отказываются, ссылаясь на запрет своего профсоюза, хотя неоднократно встречал гондолы с поющим гондольером, видимо, за отдельно взятые деньги. Хотя, как мне кажется, можно справиться и с этой проблемой. В одну из прошлых поездок мои клиентки, дамы из Санкт-Петербурга, долго упрашивали молодого красавца спеть. То ли из-за того, что по возрасту они годились ему в матери и поухаживать за ними он не мог, то-ли желая получить дополнительные дивиденды, он долго отказывался. И тогда над водами Гранд Канале и прилегающих каналетто начали разноситься русские песни, начиная с  "Ой, мороз, мороз" и заканчивая традиционной "Катюшей". Моим дамам аплодировали люди с соседних гондол, вапоретто, быстрых водных такси  и медлительных катеров-грузовозов. И вот тогда, пристыженный всеобщим невниманием гондольер решил все-таки вступить и спел пару веселых неаполитанских песенок, заменяющих сейчас заунывные баркаролы 18-го века. Вот вам пример русской смекалки. Но если вы путешествуете по Венеции парой или в одиночку, и поездка на гондоле может стать серьезным подрывом вашего бюджета, не отчаивайтесь. Во многих местах Венеции для переправы через Большой Канал используется трагетто. Это та-же гондола, только больших размеров, в ней два гондольера, и нет сидячих мест. Время в пути всего минуты три-четыре, но вы успеете сфотографировать окружающие палаццо с уровня воды, вдохнуть запах сложной смеси рыбы, водорослей, моря (а вода в Большом Канале все-таки морская) и свежести, ощутить легкую зыбь и полюбоваться бликами солнца на поверхности воды. А если учесть, что стоимость поездки всего пятьдесят центов и вы можете повторить ее в разных местах, удовольствие того стоит.

Теперь о главных соборах и церквях. Одна из площадей, содержащая сразу три великолепных объекта венецианской истории: церковь Сан Дзаниполо - готический пантеон дожей с картинами Беллини и Пальмы младшего, скуола Гранде ди Сан Марко и конная статуя Бартоломео Коллеони, работа сразу двух гениев средневековья, Верроккио и Леопарди, которую пытался превзойти сам Леонардо, находится далековато от основных маршрутов и посещать ее возможно только на второй день в Венеции, если он у вас есть. Другая готическая достопримечательность, францисканская церковь Санта Мария Глориоза дей Фрари, находится ближе к вапоретто, но все равно в теснине узких улочек. Зато здесь вы сможете увидеть сразу два произведения Тициана - Ассунту и Мадонну Ка'Пезаро, тех же бессменных Беллини и Пальму, гробницу самого Тициана и множество других чудес. Вообще любая из церквей Венеции даст фору многим музеям европейских городов по собраниям великих произведений средневековья, плохо одно - освещение не всегда соответствует задаче, и нагрузка на мозг из-за обилия впечатлений может принизить осознание значения увиденного. Рядом Скуоло ди Сан Рокко, которую можно назвать памятником искусству Якопо Тинторетто. Но ближе всего к нашему маршруту, прямо в двух шагах от Большого канала, находится церковь Санта Мария делла Салюте, гениальное творение архитектора Лонгены, посвятившего ему всю жизнь. Сама церковь, создаваемая в течении его жизни, с 20 до 71 года, является шедевром барокко, а если учесть множество работ Тициана и гениальное полотно Тинторетто "Брак в Канне" на стене главного алтаря, из-за которого художник имел большие проблемы с инквизицией, то равных ей в мире вообще немного.

Венеция одно из немногих мест в мире, где время остановилось, карта ее не изменилась с середины пятнадцатого века. Гондолы, фасады дворцов, стены церквей и иглы кампанелл производят впечатление декораций оперной сцены. Кто-то из известных писателей  сказал, что Венеция умирает, и именно флер этого медленного угасания великого тысячелетного государства привлекает к себе такое количество туристов со всего мира. Спорить с гениями  бессмысленно, но мне Венеция умирающей не кажется. Маленькие хитрости гондольеров и официантов, толпы снующих по улицам туристов, причем суета  эта не прекращается до глубокой ночи,витрины бутиков и кондитерских говорят о бурной жизни. Венеция является одним из символов Европы, на ней сходятся все ориентиры. Есть множество немецких Венеций, из хорошо известных мне в Ульме и Бамберге, есть северная Венеция - Санкт-Петербург, есть маленькие Венеции во Франции возле Сан Тропе, и, наверное, есть множество Венеций, о которых я и вы даже не слышали. Но все они отражения, расходящиеся в веках и пространстве от той самой основы,  адриатической Серениссимы (сиятельнейшей), как называли ее в средние века, которую я и предлагаю посетить любому из вас. И неважно, что каждый извлечет для себя из этого посещения, главное, что оно никого не оставит равнодушным. Ибо, как сказал один немецкий писатель и путешественник 19-го века: "Тот, кто, стоя на площади Святого Марка, не чувствует, что его сердце бьется сильнее, может позволить похоронить себя, ибо он мертв, безнадежно мертв... Тот, у кого на площади Св. Марка не бьется сердце, не имеет его вообще".